Удивить современных людей навесными вентфасадами, в том числе и сайдингом, нельзя. Этот материал действительно отличается хорошим внешним видом. С его помощью удается повысить тепловые характеристики конструкций и исключить вредное воздействие погоды. Однако решение поставленной задачи возможно только с учетом технологических норм. Именно ошибки при монтаже зачастую и не позволяют раскрыть весь внушительный потенциал.
Ограничиться просто выбором цвета и рельефа покрытий нельзя. Крайне важно проведение всех необходимых измерений. Облицовка фасадов происходит как по вертикали, так и по горизонтали. Во внимание принимают потребность в теплозащите вертикалей и формировании подшивки. До декорирования послуживших уже зданий требуется убрать всю деградировавшую оболочку. Оставлять разрешено лишь то, что в относительно приличном виде осталось. Если деревянное изделие растрескалось или выедено грибком, его следует поменять. Швы запениваются по новой.
Однако такой простой подход приемлем не всем. Он подразумевает установку декоративных конструкций непосредственно на вертикаль без выкладки утеплителя и других слоев. И даже в столь простом варианте обязательна обработка антисептиками и гидрофобными составами. Начинают с обшивки каркасом. Лишь в редких случаях вместо полноценной каркасной подложки можно обойтись выкладкой влагостойкой фанеры или ориентированных плит. Обрешеточные элементы ставят так, чтобы они были под прямым углом к панелям. Разрыв между деталями конструкции составляет минимум 0,4 метра. Если планируется утеплять стены, то начинают с формирования каркаса под теплоизоляцию, принимая во внимание ширину утеплительных материалов. Только после их фиксации и дополнения мембранами, задерживающими ветер и влагу, можно формировать несущий каркаса.
Работа с металлом и ПВХ примерно одинакова. Но второй тип конструкций имеет повышенный уровень теплового расширения. Стоит подняться или упасть температуре воздуха, как геометрические характеристики изделий также заметно изменятся. Трехметровые полосы удлиняются либо укорачиваются на 1,2-1,8 см, и такие сдвиги обязательно придется принять во внимание. Полимерный сайдинг устанавливают исключительно через особые каналы, проделанные в гвоздевых планочках. Крепежные изделия ставят по серединам каналов или поближе к ним. Гвозди, как и саморезные метизы, недопустимо внедрять сильно вглубь, придавливая панельные блоки к основе. Под головками полагается резервировать промежутки, обеспечивающие при необходимости сдвиг вдоль крепежа. Монтаж метиза ведется исключительно под 90 градусами к установочной плоскости. Обрешетка должна формироваться строго из высохшего дерева. Граница отделки и внутренних доборных стен непременно неплотен, дабы поддерживалась компенсация расширения. В теплый период года зазор варьируется от 0,5 до 0,6 см. Если работы ведут зимой, то разрыв колеблется от 0,8 до 0,9 см.
Работать с виниловыми деталями невозможно без правильного крепления доборов. Часть таких дополнений принимает на себя нагрузку так же, как и несущие детали. Иные отвечают только за декоративные задачи. Исходный профильный блок ставят по определенной линии и используют его для закрепления начальной панели. Дополнительно следует упомянуть:
- углы внешнего и внутреннего типа;
- соединяющие Н-профили;
- софиты;
- J-конструкции;
- оконные планки;
- наличники;
- финальные профили.
Действия начинаются с разметки низовых уровней, для этой цели применяют гидроуровень или лазерный прибор. Отклонения от горизонтальности не допускаются. Далее идет прикладывание угловых деталей на положенные точки установки и отметка на каркасных стойках их базовых границ. Стартовые приколачивают точно по горизонтальным разметкам. Между близкими профилями оставляют промежуток вплоть до 1,2 сантиметров. Мотивация разрыва та же самая, что и обычно. Профилактика последствий теплового расширения. Иногда дом оснащают выступающим цоколем. В таком случае до фиксации стартовых модулей на стенах надо отработать всю цокольную поверхность и подготовить отлив, по которому будет стекать дождевая вода. Только поверх этого отлива и можно устанавливать исходные стенные профили.
Но на том нюансы далеко не заканчиваются. Крайне актуально поставить угловые доборы. Их полагается ориентировать вертикально точно по уровню и зафиксировать с двух сторон в верхней точке, образующейся в первых крепежных отверстиях. Еще до этого профильные изделия отрезают точно по длине. Отступать от карнизных свесов нужно на 3 миллиметра, учитывая толщину софитов. Дополнительно понадобится 6-миллиметровый выпуск под кромкой стартовой панельки. В завершение тщательно выверяют вертикальность. Профильные конструкции после этого можно закрепить по всей длине. Для такой цели используют гвозди либо саморезы. Шаг установки — от 200 до 300 миллиметров. В редких случаях обойтись одним профилем не получается. Тогда внахлест ставят дополнительный блок. Перед его фиксацией внутреннюю сборку подрезают так, чтобы был перехлест 2,5 сантиметра и внутренний зазор 0,9 сантиметра.
Проемы обрамлять нужно правильно. И это не менее значимо, чем обустройство отделки стен. Малейшая ошибка в подобном случае крайне опасна. Проем должен быть обустроен прежде, чем начнут устанавливать сами стеновые панели. Если окна не погружаются в стенную плоскость, для их декорирования традиционно пользуются наличниками. В некоторых случаях, однако, их заменяют на J-блоки, и подобное решение оправдано с технической и дизайнерской точки зрения. Измерения следует проделывать максимально скрупулезно, что позволит гарантировать выверенную стыковку углов. Верхние горизонтальные элементы с двух граней оборудуют подрезами. Сформированные «язычки» выгибают внутрь, если они расположены на верхних деталях. На боковинах следует прорезать «окошки», чтобы исключить блокирование стыковки. В момент монтажа «языки» вставляют внутрь боковых профилей.
Монтаж главной облицовки и не только
Установка горизонтальным способом подразумевает начало работы снизу. Вертикальное крепление формируется путем сдвига слева направо. Исходный панельный элемент ориентируют нижней кромкой так, чтобы она входила в замок стартовой планки. Тянуть ее кверху надо до щелчка. Торцевые участки скрывают в принимающих проходах угловых доборов. Соединяющие H-профили ставят на обрешетку вертикально по стыковой плоскости. Ламели не допускается тянуть кверху, видоизменяя натуральный угол рельефа.
С краев окон сайдинг ставят по привычной схеме. До монтажа главной панели в верхней части стены надо расположить финальную планку. На фронтонах фасадные конструкции монтируют так, как это делают и на стенки. Торцевая подрезка определяется уклоном кровли. Карнизные свесы ставят после фиксации вдоль периметра стен и карнизов профилей категории J. Металлический сайдинг разрешено разрезать исключительно металлорежущими ножницами, не используя УШМ с абразивными кругами. Все измерения и пометки делают только пластмассовым угольником и рулетками с резиновой подложкой. В этом случае саморезы и гвозди должны быть покрыты слоем цинка для надежной защиты. Защитную транспортировочную пленку нужно убирать до начала работы, исключая налипание к поверхности.
